Патрэбнае

Печь на два этажа

Калі вы прынялі цвёрдае рашэнне пабудаваць печ або камін - у сябе ў доме, на дачы ці ў лазні, то трэба знайсці прыдатны вам праект, пажадана з чарцяжамі, порядовкам і, пажадана, падрабязным апісаннем вытворчасці работ (прыклаўшы пэўныя намаганні, гэта ў наш час зрабіць нескладана). Вызначыць, згодна з праектам, колькасць неабходных матэрыялаў - колькі і якога трэба цэглы. якiя спатрэбяцца растворы. печкавая фурнітура і г.д.

Если вас интересует печь на два этажа, стоит заглянуть на этот сайт moipechi.ru вы найдете печь на два этажа отличного качества и по доступной цене.

Перад тым, як пачаць мур печы, трэба ўдакладніць яе будучыню размяшчэнне ў памяшканні, вызначыць, дзе будзе праходзіць дымавая труба, якія потолочные і паддашкавыя перакрыцці, ці дастаткова адлегласць паміж кроквамі і бэлькамі перакрыцця, ці выконваюцца нормы супрацьпажарнай бяспекі. Трэба разумець, што разрэзаць апорныя бэлькі перакрыццяў для праходжання дымавой трубы недапушчальна, таму лепш скарэктаваць праект. Не рэкамендуецца выконваць печкавыя працы пад адкрытым небам - калі няма даху, то пажадана ўсталяваць нейкую дах на час правядзення работ. Аптымальная тэмпература навакольнага паветра для правядзення работ ад +10 С і вышэй. Гэтак жа трэба будзе вызначыцца з тым, якім будзе падмурак пад печ або камін і, у залежнасці ад вашага выбару, гэты падмурак падрыхтаваць.

Пры ўзвядзенне або рамонце печы звычайна атрымліваецца шмат будаўнічага пылу і смецця. Калі працы вырабляюцца ў жылым доме, то пажадана прыняць неабходныя меры, каб не сапсаваць мэбля, падлогі, столі і сцены. Мэбля лепш прыбраць з памяшкання, калі гэта немагчыма, то старанна атуліць нейкім укрывной матэрыялам (плёнкай, паперай, тканінай - што ўжо маецца). Тое ж адносіцца да сцен і столі, калі толькі вы не сабраліся рабіць капітальны рамонт. Падлогі лепш заслаць па магчымасці фанерай, двп або дошкамі.

Такім чынам, падмурак пад печ гатовы, памяшканне да правядзення работ падрыхтавана. Заносім і ўкладваем дзесьці побач з падмуркам цэглу, лепш вядома не ўсе адразу, каб не праламаць падлогу, у працэсе расходавання цаглін заўсёды можна іх данесці. Рыхтуем ёмістасці для раствора - звычайна гэта ёмістасць тыпу карыта і пара вёдзер. Якое мінімальная колькасць інструмента нам спатрэбіцца глядзім тут. Дадаткова могуць спатрэбяцца інструменты для замешвання раствора.

Пачынаем мур першага шэрагу. Згодна з праектам печы робім разметку. Так як праект у кожнага свой, для прыкладу я ўзяў просты варыянт кухоннай пліты з Трехканальный ацяпляльным шчытком - не так яшчэ даўно самы распаўсюджаны дачны варыянт. Даўжыня ± 0,9м, шырыня ± 0.9м, вышыня ацяпляльнага шчытка без трубы ± 1,7м.

Пры ўмове, што маюцца: стандартны цэгла 250 х 120 х 65мм. стандартная чыгунная пліта 710 х 410мм і таўшчыня шва не больш за 5 мм. 
Пліта без духоўкі. Ацяпляльны шчыток з плітой не звязваем, робім іх побач, але без перавязкі - так мала хто робіць, але гэта ідэальны правільны спосаб і будзем прынцыпова, для нагляднасці, прытрымлівацца яго.

Вось такая будзе печ.

Шчыток і пліта на малюнку падзеленыя наўмысна, каб паказаць, што яны адзін з адным не перавязаныя. Так робіцца ў шматкватэрных дамах - на падмурку варта толькі ацяпляльны шчыток (стояк), а пліта як бы гарнецеся з боку прама на падлогу. Такі варыянт зручны тым, што пліту можна перарабляць не чапаючы асноўнага масіва печы. Але ў сваім доме або на дачы падмурак лепш рабіць агульны.

Такім чынам, у дадзеным праекце падстава пад печ агульнае. але стояк і пліта падзеленыя. На падмурак ложим гідраізаляцыю, звычайна гэта кавалак руберойда. І кладзём першы шэраг.

Кожны бок кладзецца згодна сваім памеры. Куты павінны быць прамымі, для гэтага промеряются дыяганалі - адлегласці з кута на кут павінны быць аднолькавымі. Мур суцэльная, з поўным запаўненнем усіх швоў. З дапамогай узроўня трэба праверыць гарызантальнасць. На малюнку пліта і ацяпляльны шчыток адрозніваюцца па колерах. Для таго, каб куты і сценкі печы пасля яе пабудовы былі строга вертыкальнымі трэба з першага ж шэрагу гэта кантраляваць. Можна для гэтых мэтаў скарыстацца тым жа узроўнем. Але будзе лепшым варыянтам, калі з кожнага кута нацягнуць вертыкальна верх вяровачкі і зафіксаваць іх на столі, выставіўшы вертыкальнасць кожнай строга па адвесе.


Нацягнутыя вертыкальныя вяроўкі

Можна вяровачкі замяніць, напрыклад, дошкамі. Мур першага шэрагу шмат у чым вызначае, якая атрымаецца печ, таму спяшацца тут не трэба.

Выкладваем другі шэраг - ён таксама суцэльны. Наогул, два рады ад падлогі - гэта мінімальнае адлегласць да зольніка, які мы пачнем у трэцім шэрагу. Паклаўшы другі шэраг. усталёўваем поддувальную дзверцы ў тым месцы, дзе павінен знаходзіцца зольніка.


Пад дзверцы рассцілаецца трохі раствора і замацоўваецца яна ў муры пры дапамозе дроту, якая папярэдне прывязваецца праз адтуліны на рамцы.

Порядовкам 1 - 6 шэрагі

Пліта і ацяпляльны шчыток выкладваюцца разам, але без перавязкі (на малюнку яны паказаны рознымі колерамі). Поддувальная дзверцы кладзецца на другі шэраг і перакрываецца пятым, якія замацоўваюць ніжнія дроту заводзяцца ў швы паміж 2 і 3 радамі, верхнія - паміж 4 и5 радамі. З 3 па 6 шэрагі робіцца зольніка. У шостым шэрагу на праём зольніка усталёўваецца чыгунны каласнік. Будзе лепш, калі па памеры Каласнікі ў цаглінах выбраць пасадкавыя месцы па таўшчыні Каласнікі, каб ён не выступаў за плоскасць - гэта будзе ўжо пад печы. Пад - гэта ніжняя частка топливника, "падлогу" ў топцы.

Звычайна ўнутраная частка топкі выкладваецца вогнетрывалым цэглай на рабро ў мэтах абароны чырвонага глінянага цэглы ад выгарання - так званая футировка. У праекце гэтай печы гэтага не прадугледжана (вузкая топка), таму пачынаючы ўжо з шостага шэрагу лепш для мура варачнай пліты выкарыстоўваць цагліна вогнетрывалы або керамічны цеплатрывалых.

Такім чынам, першыя шэсць шэрагаў выкладзеныя. Ўсталяваная поддувальная дзверцы, змантаваны каласнік і маецца ўжо гатовы зольніка. Прыйшла пара ўсталёўваць топачныя дзверцы. Тут затрымаемся ледзь даўжэй, таму што топачныя дзверцы - гэта элемент, найбольш схільны нагрэву, пашырэнню і фізічнага ўздзеяння і таму да гэтага працэсу трэба паставіцца сур'ёзна. У дадзеным праекце выкарыстоўваецца стандартная чыгунная дзверцы памерам 250х210 мм.

Пры ўсталёўцы неабходна памятаць, што паміж корпусам дзверцы і цэглай абавязкова павінен быць цеплавой зазор, запоўнены базальтавай ватай або азбестам. Дзверцы можна ўсталяваць гэтак жа, як і подтопочную, але лепш выкарыстоўваць адзін з наступных спосабаў.

Першы спосаб - праз бакавыя адтуліны ў рамцы дзверцаў адмысловымі саморезы або спіцамі дзверцы фіксуецца непасрэдна ў цагляныя сценкі топачнага праёму (мал. 1). Гэты спосаб больш падыходзіць да дзверцаў з шырокай паліцай. Гэтак жа можна прыкляпанымі або прыкруціць балтамі да рамкі сталёвую палоску (пажадана з нержавейкі) і канцы яе замацаваць у цагляных швах (мал. 2 і 3). Да канцоў планкі часам яшчэ для ўзмацнення прывязваюць дрот (мал.3). У апошні час стаў практыкавацца і такі спосаб (мал.4) - топачныя дзверцы ўварваецца ў сталёвы ліст, а той у сваю чаргу адмысловымі дзюбель-цвікамі праз базальтавай вату або азбест мацуецца да плоскасці сценкі, дзе размешчана дзверцы.

Для нашай пліты скарыстаемся другім спосабам (мал.2). Ставім дзверцы ў месца, дзе будзе топачны праём, папярэдне падклаўшы палоску каменнай ваты або азбесту і вертыкальна, па ўзроўні або адвесу, яе фіксуем. Зафіксаваць можна такім => спосабам або нейкім іншым. Важна пры гэтым ўлічваць, каб фіксацыя была жорсткай, але і не замінала далейшай муры. Такім чынам, топачныя дзверцы ў нас ўстаноўлена і можна прыступаць да мура.

Пачынаем класці сёмы шэраг, у якім акрамя топачнага праёму пачынаем выкладваць і коміны. У нашым праекце маецца ацяпляльна-варачная пліта і ацяпляльны шчыток з трыма вертыкальнымі комінамі - двума узыходзячымі і адным сыходзяць. Гэтак жа ёсць тры коміна гарызантальных - першы з топкі ў комін і два канала (верхні і ніжні). якія злучаць вертыкальныя коміны.

Гэтак жа спатрэбіцца паставіць прочистные дзверцы - па колькасці горизантальных каналаў, дзве унізе і адну уверсе. Дзверцы такога ж памеру і формы, як подтопочная і ўсталёўваюцца аналагічна.

Схема каналаў ацяпляльнага шчытка: 1.2.3 - гарызантальныя каналы, 4.6 -восходящие вертыкальныя каналы, 5 - нисходяший вертыкальны канал, 7 -прочистные дзверцы


Порядовкам 7 - 11 шэрагі

Як відаць з малюнкаў, у 7 шэрагу ўсталёўваюцца адразу тры дзверцы - адна топачныя (якая ў нас ужо зафіксавана) і дзве прочистных. Мур вядзем старанна, сочачы за гарызантальнасцю, вертыкальнасцю і таўшчынёй швоў (не больш за 5 мм). Трэба не забыцца пракласці топачныя дзверцы базальт або азбестам. Так як дзверцы не шырокая, перакрываем яе двума цаглінамі ў стык. На 11 шэрагу, як відаць зноў жа з малюнка, мантуем стандартную чыгунную пліту. Як гэта зрабіць, глядзім тут. Такім чынам, наша ацяпляльна-варачная пліта гатовая, а дванаццатым побач працягваем выкладваць ўжо проста адзін отопителный шчыток.

Такім чынам, наша печ будуецца далей. У папярэдняй артыкуле мы завяршылі выкладваць пліту і сёння выкладваем толькі ацяпляльны шчыток. Прынцып дзеяння і канфігурацыя ацяпляльнага шчытка ўжо разглядаліся там жа. У порядовке досыць падрабязна ўсё прамаляваныя, так што з мурам праблем паўстаць не павінна, але некалькі момантаў усё ж трэба ўдакладніць. Ўнутраныя сценкі комінаў павінны быць выкладзеныя максімальна гладкімі - каб цагліны былі без сколаў, швы максімальна запоўненыя, раствор нідзе не вісіць, і, калі і падае ўніз, то свабодна потым выграбалі праз прочистные праёмы ўнізе. Перакрываецца верхні гарызантальны комін як мінімум двума радамі зверху. 
Не забываем ў 25-26 шэрагах змантаваць прочистную дзверцы.

Такім чынам, ацяпляльны шчыток завершаны. Яшчэ раз трэба ўспомніць аб тым, што ад дбайнасці мура - запаўнення швоў, максімальнай перавязкі, захавання гарызантальнасці-вертыкальнасці залежыць у далейшым паўнавартасная праца ацяпляльнага шчытка і ўсёй печы ў цэлым.


1 - печ. 2 - разделка

Разделку можна зрабіць і пасля заканчэння асноўных работ - абы яна была. А мы ідзём далей і пачынаем выкладваць трубу.


Порядовкам, 29 - 34 шэрагі

Колькасць выкладваюцца шэрагаў у трубы залежыць ад вышыні печы і столі, на малюнку ўмоўна паказана шэсць шэрагаў, дакладнае колькасць вызначаецца па месцы ў кожным канкрэтна выпадку. У 31 шэрагу размешчана печкавая засаўка, яе размяшчэнне тут таксама ўмоўна. Так як засаўка з рамкай мае пэўную таўшчыню, то каб не парушаць агульную таўшчыню швоў трэба ў месцы мантажу засаўкі ў цаглінах выбраць адмысловыя пазы. Часам праз шэраг ставяць другую засаўку - для большай герметычнасці і цеплаізаляцыі закрытай печы.

1 - пячное засаўка, 2 - Пазы ў цэгле

Для праходжання трубы праз потолочное перакрыцце для супрацьпажарнай бяспекі выкладваецца распушку. Ад коміна да перакрыцця павінна быць мінімум 50 см. Распушку выконваецца шляхам выпускання вонкі чвэрці (або менш) цэглы адносна папярэдняга шэрагу па ўсім перыметры. Звычайна робіцца тры такія шэрагу і гэтай таўшчынёй праходзіцца ўсё потолочное перакрыцце. Я асабіста раблю трохі інакш - двума радамі падыходжу пад перакрыцце, а трэці атрымліваецца ўжо ўнутры - гэта робіцца для памяншэння грувасткасці вонкавага выгляду распушку.


Прымыканне цаглін да перакрыцця лепш пракласці палоскамі азбеставага ліста.

Порядовкам двух шэрагаў распушку 

Трэці шэраг распушку я ложу ўжо ў перакрыцці і ў адвольнай форме, так як ён абмежаваны праёмам перакрыцця. Перавязвалі далей толькі труба аналагічна 29-34 шэрагах, а аб'ём паміж трубой і сценкамі праёму ў перакрыцці можна запоўніць бітай цэглай, але старанна запаўняючы ўвесь вольны межшовное прастору гліняным растворам. Саму трубу можна выкласці і далей цэглай, але ў наш час разнастайнасці будаўнічых матэрыялаў я б параіў выкарыстоўваць ці сэндвіч-трубу ці хаця б асбоцементной.